Décalage de jauge et erreur E0 sur Evlite
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Bonsoir,
Tous tes conseils précédemment cités ont été appliqués mise à part une conduite dans le orange pour les 3 derniers kms de mon parcours quotidien (150 m de dénivelé), mais je ne descend jamais sous la zone des 30%.
Il me semble, après de multiples montages et remontages de bacs et prises de tension de chacun des modules (après et avant une charge) que les batteries qui ont une tension d’au moins 0,15 V de différence avec les batteries les plus récentes tôt ou tard lâcheront. Parfois la mesure d’une batterie chargée n’est pas significative pour déterminer son état : Exemple une batterie ancienne mesurer à 6,70 V ( 6,75 V de moyenne pour les autres) puis de nouveau mesurer après décharge 6, 30 V ( 6,45 V de moyenne pour les autres) et enfin une semaine plus tard sans utilisation 6,05 V ( 6,45 V pour les autres)
Autre point, pendant une charge d’initialisation , fuite au bac arrière : 2 batteries HS (dont une perforée) alors que les tensions prises au préalable étaient correctes : Ces charges ne sont –elles pas trop « agressives » pour les modules anciens ?
Enfin plusieurs charges d’égalisation de suite ne pourraient-elles pas améliorer leurs «résistances » ?
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Pascal
Tous tes conseils précédemment cités ont été appliqués mise à part une conduite dans le orange pour les 3 derniers kms de mon parcours quotidien (150 m de dénivelé), mais je ne descend jamais sous la zone des 30%.
Il me semble, après de multiples montages et remontages de bacs et prises de tension de chacun des modules (après et avant une charge) que les batteries qui ont une tension d’au moins 0,15 V de différence avec les batteries les plus récentes tôt ou tard lâcheront. Parfois la mesure d’une batterie chargée n’est pas significative pour déterminer son état : Exemple une batterie ancienne mesurer à 6,70 V ( 6,75 V de moyenne pour les autres) puis de nouveau mesurer après décharge 6, 30 V ( 6,45 V de moyenne pour les autres) et enfin une semaine plus tard sans utilisation 6,05 V ( 6,45 V pour les autres)
Autre point, pendant une charge d’initialisation , fuite au bac arrière : 2 batteries HS (dont une perforée) alors que les tensions prises au préalable étaient correctes : Ces charges ne sont –elles pas trop « agressives » pour les modules anciens ?
Enfin plusieurs charges d’égalisation de suite ne pourraient-elles pas améliorer leurs «résistances » ?
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Pascal
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+1Philippe1331 a écrit :Peut-on encadrer cette réponse dans la bibliothèque?
C'est un résumé qui répond à bien des cas de pannes. "Marche à suivre après le remplacement d'une batterie"
Ayant connu des avatars similaires sur mon scoot'élec (heureusement 3 batteries seulement), j'en avais imputé la cause à une calamiteuse utilisation dans sa vie antérieure, supposant que le véhicule devait faire moins d'un kilomètre par jour (2400km en 12 ans) et était certainement remis en charge après chaque utilisation causant une métallisation des blocs...
Aurais-je tort.
L'electricité, c'est LA solution.
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Tu veux dire que tu as déjà fais 20 cycles (soit env. 1000km) en biberonnant comme je l'ai indiqué depuis ton changement ?pj-elec a écrit :Bonsoir,
Tous tes conseils précédemment cités ont été appliqués mise à part une conduite dans le orange pour les 3 derniers kms de mon parcours quotidien (150 m de dénivelé), mais je ne descend jamais sous la zone des 30%.
Il me semble, après de multiples montages et remontages de bacs et prises de tension de chacun des modules (après et avant une charge) que les batteries qui ont une tension d’au moins 0,15 V de différence avec les batteries les plus récentes tôt ou tard lâcheront. Parfois la mesure d’une batterie chargée n’est pas significative pour déterminer son état : Exemple une batterie ancienne mesurer à 6,70 V ( 6,75 V de moyenne pour les autres) puis de nouveau mesurer après décharge 6, 30 V ( 6,45 V de moyenne pour les autres) et enfin une semaine plus tard sans utilisation 6,05 V ( 6,45 V pour les autres)
Autre point, pendant une charge d’initialisation , fuite au bac arrière : 2 batteries HS (dont une perforée) alors que les tensions prises au préalable étaient correctes : Ces charges ne sont –elles pas trop « agressives » pour les modules anciens ?
Enfin plusieurs charges d’égalisation de suite ne pourraient-elles pas améliorer leurs «résistances » ?
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Pascal
Si c'est le cas c'est très étonnant d'avoir des modules qui lâchent alors car il n'y a aucune autre raison qu'un déséquilibre trop important pour que des modules rendent les armes juste après des remplacement de modules... et je ne crois pas au hasard...
Les charges ne sont pas "agressives" ... sauf bien sûr si les batteries sont totalement à sec.
Il ne sert à rien de déclencher x charges d'égalisation si derrière il y a décharge importante, le déséquilibre ne pourra jamais être corrigé et des modules vont s'inverser.
P.S: la tension à la fin d'une charge est une très bonne indication de l'état de santé d'une batterie mais ça ne présume pas de sa durée de vie ni du fait qu'elle va lâcher, ni même de sa capacité...
juste qu'elle a bien pris la charge...
et la tension en décharge ne veux strictement rien dire car le nicad n'a pas une courbe linéaire, le seul point intéressant et significatif en décharge est 5V = batterie vide
C1793art35 "Quand le gouvernement viole les droits du peuple,l'insurrection est,pour le peuple et pour chaque portion du peuple,le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs"
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Bonsoir,
Vehiculeselectriques a écrit :
Vehiculeselectriques a écrit :
Idem (voir même 40 %).
Vehiculeselectriques a écrit :
Vehiculeselectriques a écrit :
Merci à Philippe pour tous ses bons conseils.
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Pascal, (recordman du nombre de démontage et remontages de bacs en 3 mois..... source Guiness des Records 2010)
Vehiculeselectriques a écrit :
Méthode suivie systématiquement.Un biberonnage progressif de 90 à 50% de la jauge pendant les 10 décharges suivante permettra aux batteries de subir systématiquement une égalisation complète
Vehiculeselectriques a écrit :
Sachant qu'il faudra encore fuir comme la peste pendant plusieurs cycles la zone sous les 30%.
Idem (voir même 40 %).
Vehiculeselectriques a écrit :
Effectivement j'avais mal lu Jamais je n'ai effectué 20 cycles. Malgré les contraintes importantes que cela imposent (gestion des distances et des charges), je vais m'y astreindre dorénavant.Tu veux dire que tu as déjà fais 20 cycles (soit env. 1000km) en biberonnant comme je l'ai indiqué depuis ton changement ?
Vehiculeselectriques a écrit :
Et si derrière la décharge est faible ?Il ne sert à rien de déclencher x charges d'égalisation si derrière il y a décharge importante, le déséquilibre ne pourra jamais être corrigé et des modules vont s'inverser.
Merci à Philippe pour tous ses bons conseils.
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Pascal, (recordman du nombre de démontage et remontages de bacs en 3 mois..... source Guiness des Records 2010)
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Bonsoir,
Une de mes barrettes de section est à remplacer. Impossible de trouver la référence chez PSA et
sur la documentation Citroën avec éclaté et références des pièces en bibliotech.
Une bonne âme l'aurait-elle?
Merci pour l'info.
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Pascal
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Pascal
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Re: Décalage de jauge et erreur E0 sur Evlite
Je sais que c'est un peu vieux mais comme j'ai eu d'office un avatar en pelle mécanique je me permet
Faire de nouvelles barrettes en cuivre est à la portée de tout chauffagiste, plombier ou bon bricoleur pouvant faire de la brasure forte.
Le cuivre en barres se trouve facilement sur du matériel électrique industriel chez les récupérateurs de métaux (2 à 3 € le Kg env) et env 1/4 h de W.
Economie d'énergie, d'argent, et (éventuellement),économie circulaire.
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l'électricité, renouvelable bien sur , ce vecteur si polyvalent, ne le gaspillons pas stupidement en chaleur.
PV 3.8 kWc de 1996. Solaire thermique : 24 m2 en PSDAS (CLIPSOL).
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- Citro
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Re: Décalage de jauge et erreur E0 sur Evlite
Désolé, Roland, la demande de Pascal date d'il y a 9 ans...
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Re: Décalage de jauge et erreur E0 sur Evlite
Bonjour,pour rééquilibré le pack de batteries il faut faire au moin 10 charges mais lesquelles.(egalisation,entretien normale),