A vos astuces pour limiter la charge a 80% S/DS

[petit.canard]

Hello,
j'attends vos idées pour limité la charge du S/DS a 80% de charge.
perso je penses prendre un minuteur de prise, mais cela reste très imprécis

[Mans30]

J'utilise un minuteur pour charger ma dsr en heures creuses la nuit. Il en existe qui sont précis au 1/4h près. Il suffit de faire quelques essais pour savoir combien de temps il te faut pour arriver à 80% et régler le minuteur en fonction. C'est assez linéaire jusqu'à 80%, donc une règle de 3 devrait fonctionner.

[poirot89]

Pour cela j'utilisais un chargeur externe de 3,3kW avec 2 réglages: 80 ou 100% (il suffit simplement de limiter la tension de fin de charge)

[triphase]

Pour qui n'a pas un chargeur aussi compétent que celui de poirot89, le minuteur est une bonne solution. Il en existe des électroniques précis à la minute près. Plus fiables amha que les mécaniques avec la grosse roue et les ergots qu'il faut descendre ou remonter. J'en ai acheté un une fois (pas cher...) qui prenait 1 heure d'avance (ou de retard, sais plus) par jour!

[Cactus69]

Personnellement, c’est une prise connectée en Wi-Fi avec mesure de la consommation (TP-Link HS110) que je trouve le plus pratique et le plus précis à l’usage.

J’ai pris pour habitude de brancher systématiquement ou presque ma Zero S le soir dès que je rentre et avec une règle de trois rapide (45 min = 1 kWh) je programme en un clin d’œil un départ de charge à, minuit pour la durée calculée (je diffère le début de charge pour laisser la batterie au repos quelques heures avant la charge).

De plus, si entre-temps je veux modifier la durée de charge ou la déclencher plus tôt, je peux le faire depuis mon canapé plutôt que de devoir retourner dans le garage, qui dans mon cas n’est pas mitoyen à la maison.

[Belokan]

Programmateur/minuteur électronique (non connecté) ici. Comme Cactus69 je me suis fait une règle empirique, 1h=10%, et en quelques clics ma S chargera ses ~x0% pour approcher le seuil désiré.

https://www.amazon.fr/gp/product/B08DR4899C

[petit.canard]

Merci pour toutes vos idées, je pense partir sur prise connecté zigbee, histoire de piloté cela avec la domotique , mais pour le moment j'ai du mal a en trouver une fiable

[smilebob]

Alors pour ma part, je me suis fait un tableau électrique là ou je gare ma monture.
Différentiel HPI -> Disjoncteur 20A -> Prise 16A sur rail DIN
-> Interrupteur Wifi compatible Tuya sur rail DIN -> Prise 16A

Du coup je programme la charge depuis mon téléphone avec l'appli Tuya. Idem que Belokan10% / heure.
Possible aussi de coupler avec l'appli ZeroSpy pour piloter la coupure de la charge via une url IFTT. J'ai essayé , ça marche, mais je ne m'en sert pas. Les 10% par heure sont assez juste.

[chnikov]

Je comprends mal votre souci. Vous vous prenez un peu la tête avec les 80% non ? Ma DSR de 2016 a maintenant 28500 km et je l’ai toujours chargée à 100%. La batterie a été récemment testée par le concessionnaire et d’après lui elle n’a absolument rien perdu de ses capacités. En ce qui me concerne je constate toujours la même autonomie soit entre 160 et 180 km sur du mixte route ville.
Alors à quoi bon ?

[n0lag]

Comme chnikov avec autonomie similaire, S de 2016 millésimé et je charge toujours à 100%... Comme pour les batteries de mon drone, ça me fait mal d'arrêter la charge en cour de route, comme de dépasser les 2000 tours sur une voiture froide qui vient de démarrer

Bon franchement c'est quoi le mieux ? Charger à 100% (avec équilibrage de cellule (comme conseillé par zéro ?)), ou alors couper la charge à 80% (Pourquoi 80 ? Pourquoi pas 85 ou même 89 ? ) Il me semblait que zéro avait déja "feinter" le SOC, genre si au tableau de bord tu as 100%, en réalité tu es a 95.. ?

Désolé si je plante la graine du doute dans vos esprits !

... Un propriétaire de zéro qui na plus rien n'a perdre

[smilebob]

Moi je fais un équilibrage par mois, le reste du temps je roule sur la plage 80 à 20%

[Novokaine]

salut a tous,

quel est l'avantage de ne charger qu'a 80 % ?

[smilebob]

Il est communément admis que les plages de tension basses et hautes des cellules accélèrent le vieillissement car cela augmente les contraintes.

Après effectivement zero limite déjà la plage de fonctionnement des cellules pour ne pas atteindre les seuils hauts et bas donnés par Farasis le fabricant des cellules.

Donc rester à 80% c'est principalement se donner bonne conscience, ça ne fait pas de mal.
Mais charger à 100% la nuit et repartir avec le matin non plus.

Par contrer stocker plusieurs mois à 100% est beaucoup moins bon que stocker à 80% et stocker à 60% est mieux qu'à 80%

[Cactus69]

Au risque d'être un peu hors sujet par rapport au topic, quoique...

Pour ceux que ça intéresse, je reposte ici le lien le plus instructif que j'ai pu lire au sujet de la chimie de nos batteries et sur leur préservation :
https://www.electricmotorcycleforum.com ... pic=5314.0

Dont voici la traduction automatique

Bonjour à tous, ici Jackson (Farfle sur ES).
Je vous donne quelques informations sur nos batteries en relation avec les motos Zero. J'espère que vous trouverez ces informations utiles dans vos voyages électriques, n'hésitez pas à poser des questions, je suis heureux de garder la désinformation à un minimum.

Voici un bref historique sur les cellules, et quelques longues explications sur ce qu'il faut faire et ne pas faire :

Tout d'abord, un bref rappel sur les cellules :

Les cellules de 25Ah sont des cellules solides, et sont la conception chimique la plus ancienne de Farasis. Ce sont des cellules 25Ah à cathode riche en manganèse (NMC) avec une excellente durée de vie et un taux de C acceptable. Elles ont été utilisées uniquement sur les FX MY13, MY14 et MY15.

La cellule 27Ah introduite pour les motos de l'année modèle 15 est une adaptation de la chimie de la cellule 25Ah avec des feuilles plus fines et plus nombreuses, ce qui signifie qu'il y a plus de matière active (plus de capacité) mais moins de chemin conducteur pour faire entrer et sortir cette capacité. Ainsi, pour les motos S/DS à décharge lente, vous obtenez plus de capacité, mais leur taux de C est plus faible et elles ne peuvent pas être utilisées dans la plateforme FX. (Utilisé uniquement sur les MY15 S/DS)

La cellule 29Ah a été introduite pour le MY16, la 29 est la dernière génération de cellules NMC de Farasis, et elles sont géniales. Elles ont à la fois un taux de décharge plus élevé (pic et continu) que la cellule 25Ah, et une plus grande capacité (surtout à des taux de C plus élevés/des températures plus basses) que la 27. Elles sont utilisées dans toutes les motos du millésime 16.

Ok, passons aux choses à faire et à ne pas faire.

Les cellules vieillissent principalement de deux façons (il y a d'autres processus en cours, mais nous ne nous en occuperons pas aujourd'hui),

Les façons dont les cellules se dégradent sont :

No.1 : L'électrolyte réagit avec les composants actifs de la cathode et de l'anode dans les cellules, et libère du gaz (vie calendaire),
No.2 : L'interaction entre les ions lithium et le mélange anode/cathode qui cause une petite quantité de dommages à chaque fois qu'elles sont cyclées. (Durée de vie du cycle)

Ces facteurs affectent les cellules de manière à peu près égale, mais des conditions extrêmes peuvent faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre.

Les choses qui accélèrent la dégradation, et rendent votre batterie triste ( AKA les "Dont's") :

Les températures chaudes : Cela rend l'électrolyte plus réactif. Chez Farasis, nous avons l'un des mélanges d'électrolyte les plus stables du marché, et nous utilisons beaucoup de technologies propriétaires pour garder notre mélange cathode/anode aussi peu réactif que possible, mais l'effet est inévitable.

Haute tension : Encore une fois, plus le potentiel entre la cathode et l'anode est élevé, plus la réaction entre l'électrolyte et les actifs est rapide.

Super basse tension : En dessous d'une certaine tension (2.0-2.2V/cellule) le potentiel entre la cathode et l'anode est tel que la batterie a utilisé tout son lithuim à haut potentiel, et donc elle commence à choisir la prochaine chose la plus facile, qui est le cuivre.
Ce processus est très laid, car il électrolyse le cuivre des feuilles négatives (anode) et le dépose sur les feuilles positives (cathode).
DES DOMMAGES PERMANENTS IRRÉVERSIBLES. C'est aussi très dangereux, car la prochaine fois qu'il est chargé, le cuivre est renvoyé sur les feuilles négatives et atterrit où il veut, car l'anode n'est pas conçue pour traiter les ions de cuivre. Ils forment donc de grandes structures cristallines appelées dendrites, qui, dans le meilleur des cas, peuvent percer le séparateur et provoquer une forte auto-décharge et un dégagement gazeux lorsque l'électrolyte se nucléarise (le gaz s'accumule, la cellule passe à 0V et ressemble à un ballon), ou dans le pire des cas, la dendrite est capable d'obtenir une connexion solide entre la cathode et l'anode, ce qui provoque un court-circuit interne de la cellule et un incendie.
Heureusement pour vous, la Zero dispose d'un BMS et d'une topologie de pack étonnants qui ne consomment pratiquement pas d'énergie aux cellules dans un état d'arrêt, mais vous pouvez toujours tuer la moto en approchant le SOC 0% aussi lentement que possible jusqu'à ce qu'il soit à son SOC (état de charge) le plus bas et que le BMS éteigne la moto. Le vélo dispose alors de la plus petite réserve de batterie possible, et le BMS, en puisant dans cette petite réserve, finira par tuer les cellules sur une période de plusieurs années.

En fait, la façon de tuer un zéro le plus rapidement est soit de le conduire jusqu'à ce qu'il soit complètement mort, puis de le stocker dans un hangar pendant six ans, soit de le stocker à une charge absolument maximale en plein soleil dans un désert super chaud de l'Arizona. Dans les deux cas, vous aurez toujours du mal à les tuer avant la fin de la garantie.

Donc, pour prolonger la durée de vie de votre batterie, vous pouvez faire exactement le contraire. Stockez la moto dans un endroit frais avec une température stable et un faible SOC.
~Un SOC d'environ 20 % est suffisant pour les S/DS (un BMS pour 3-5 boîtiers) ou 30-40 % pour les modules FX (un BMS par boîtier).

Lorsque vous avez fini de faire tourner votre S/DS par une journée chaude, laissez-le refroidir pendant 4 à 6 heures avant de le recharger (cela prend moins de temps pour les modules FX).

La charge rapide est bien, mais sachez qu'autour de la marque .8C est le point où à la température ambiante normale, vous passez du refroidissement au réchauffement. Si votre pack est déjà chaud après un trajet dans le désert au WOT, et que vous chargez rapidement, vous aurez toujours un pack chaud lorsque vous continuerez votre trajet au WOT. Ce n'est pas un gros problème, mais vous aurez une dégradation supplémentaire à haute température. Le BMS vous empêchera d'endommager votre pack, alors ne vous inquiétez pas.

J'espère que cela vous aidera à mieux comprendre ce qui se passe "sous le capot" de vos batteries.

[petit.canard]

J'ai finalement opté pour une prise TP-LINK P110 qui mesure la conso et que je peux commander (aussi via la domotique).
j'ai étalonné la prise (test avec différents appareils dont je connais déjà la conso exacte ),
et je peux en conclure que pour faire des économies (au delà de prendre soin de nos batteries, qui reste assez anecdotique avec un chargeur de seulement 1,3kw)
au delà de 85% la résistance pour charger la batterie augmente vraiment (d'où une augmentation de température)
et du coup la conso aussi.
Autant jusque 85%, tout ce que j'envoie ce retrouve dans la batterie (a quelques watts prés) .
Au-delà j'ai constaté une surconso de 2-3kw/H(de 15% à 100% de charge, le chiffre reste a affiner, mais je vais faire des charge a 100% que 1 a 2 fois par mois) qui disparaisse (en chaleur je suppose)